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創造的規則

時尚設計是追求嶄新服飾形式的行為，因此，當前衛設計出現時，原本最新流行的風格將遭逼退，淪為過時之物，產生顯而易見的世代交替。一種樣式的誕生，意味著驅逐過往樣式，宣告過往樣式的死亡。香奈兒確信這種循環能讓自己稱心如意。她說道：「我選擇這項職業（時尚設計師），扮演革命性角色，並非想要打造自己中意的事物。我的最大願望是趕走時尚中那些我看不順眼的事物。」當她推出嶄新樣式時，以往長期呵護培養而成的傳統樣式世界，成為陳腐的過時事物，旋即遭到掩埋。「曾經的流行」只是一種過往時間的表象。樣式的新舊交替是一場慘烈的生死決鬥。

一九八二年COMME des GARÇONS所提示的嶄新樣式（破洞、破綻、鉤裂），獲得美感認同。因為這種前衛感性的誕生，立即遭到打壓的老舊樣式，就是歐洲孕育的時尚「傳統」吧。因此，辛辣批判COMME des GARÇONS，起因於時尚帝國基盤遭受威脅，擔憂基盤動搖而嚴陣以待，表明對COMME des GARÇONS的敵意。

認同破洞毛衣、左右不對稱的單袖夾克是嶄新的雅趣，其實也反應出對筆挺漿直無皺痕的完美禮服，感到過時、死板。

在羅蘭．巴特（Roland Barthes）的著作《流行體系》（Système de la mode）中，指出「能夠闡述樣式的詞彙只有兩個，一是流行（à la mode），一是過時（dé modé）」。

承認西方時尚中不存在的事物是流行，等於承認自己以往架構而成的事物是「曾經的流行」，也就是過時，意味著將自己的時尚逼上死路。

從一九八二年至今，COMME des GARÇONS飽受褒貶兩極的評價，既有熱烈的支持，認為「時尚界唯有川久保是光芒萬丈的」，也有嘲諷訕笑，認為她「沒見過世面」。

這類極端的評價，或許是前衛的宿命。然而，香奈兒使用單面平紋布、寶石仿冒品，對抗二十世紀初期極致奢華的高級訂製服，遭到保羅．波烈（Paul Poiret）毒舌批評為「窮酸的奢侈品」。然而，這種現象並非僅存於時尚界。在藝術界，印象派初期畫家所描繪的光和水遭到鄙視，認為難登藝術大雅之堂；杜象的便器作品《泉》，即使獲准在美術館中展示，卻被隱沒在會場的角落。嘗試實驗的人通常必須接受責難的洗禮。意欲顛覆長久承繼的傳統，必須通過以正統自居者砲火攻擊的考驗。

所以，我們在COMME des GARÇONS出現的場合中，能夠看見流行的誕生，以及這個品牌和已成歷史的既存樣式之間的權力鬥爭。巴黎時裝週的制度是以優雅、奢華、高級打造而成的時尚帝國，在無以撼動的美學規範下所背書的設計，每季生產、消費；再由時尚記者負責將這些訊息傳播到世界各地，並掀起話題。但是，做為反時尚旗手的COMME des GARÇONS，則端出全新的服裝觀點，企圖改變這樣的價值。這個挑釁的對立結構，並不難想像。這個弔詭的結構，根植在這種激烈對立的反感（甚至可說是憎惡）之上，憎惡之根越深越紮實，則COMME des GARÇONS獲得的矚目程度就越高、越茁壯。面對迎面襲來的緊張感和能量，川久保以更淬煉的前衛性回擊，形成爆發力十足的運動力學。

不過，川久保強調：「（針對『污染巴黎街道、毫不手軟的黑色服裝』等媒體的反感）與其遭到漠視，我更樂見貶斥或是責難。我喜歡得到反應，即使是批判、失焦的攻擊。總之，有批評才有刺激。」

無論批判內容為何，川久保本人都欣然接受，肯定巴黎時裝週享有批判的自由，並積極面對這座競技場，所以，我們無須在這些對立結構上不停打轉，反而應該對在砲火洗禮下、仍然抬頭挺進下一座舞台的COMME des GARÇONS，剛柔並濟地守護這股對創造的活力和熱情。事實上，媒體並非一面倒地情緒性反應，齊將矛頭對準她。有些媒體積極支持嶄新美感的到來。

這些媒體主要都是美國媒體。美國時尚只產出克萊爾．麥卡德爾（Claire McCardell）所設robe de chambre COMME des GARÇONS等設計精緻、卻容易入手的品牌，讓COMME des GARÇONS切換成為設計性更強的品牌。一九八二年，她在巴黎設立子公司，同時在艾蒂安．馬塞爾（Étienne Marcel）街上開設直營店。一九八三年在紐約蘇活區開設直營店。翌年，她推出第二個男性品牌COMME des GARÇONS HOMME PLUS。

大約一九八二年前後，巴黎時裝週舉辦第三次時裝秀。這個時期COMME des GARÇONS不再只有高媒體矚目度，企業架構也越來越充實，甚至在歐美開設據點。

對巴黎時裝週這項時尚盛典而言，推出全新體驗的衣服，並提出美感的嶄新解釋，促使COMME des GARÇONS立即成為具有破壞主義的前衛設計師。此後二十年至今，川久保仍是備受矚目的前衛設計師。

川久保被稱為「破壞主義者」，可是她究竟破壞了什麼呢？ 閱讀那些認為川久保和COMME des GARÇONS具有破壞性的各類文獻，都十分表面且語意含糊。因為服裝的中心軸線偏移了、有開洞、有破損，所以就具有破壞性嗎？還是因為相對於奢華、附庸風雅的時尚，襤褸的服裝具有破壞性嗎？ 川久保究竟打算破壞什麼呢？是樣式體系、時尚的美學規範，還是女性性的神話呢？

香奈兒具有清楚的意識，明言：「我的最大希望，就是將我厭惡的東西趕出時尚界。」但是，川久保的攻擊矛頭朝向何處？ 她打算破壞什麼呢？ 即使遭到猛烈的批判，她仍然抱持著肯定態度，甚至覺得「與其遭到漠視，不如遭到貶斥」，而欣然接受的川久保，縱使她強忍責難，卻遍尋不著她設下任何破壞裝置，或是打算破壞既有事物的任何痕跡。反而，對於不同主義主張、卻心懷相同大志而努力的同業，川久保從未諷刺批評。

「我不是進行破壞，只是附加嶄新解釋或可能性而已，」斷言這樣的設計師是破壞主義者，或許過於武斷。

將破壞風格標籤貼在COMME des GARÇONS上，似乎已經理所當然。未來，我們將面對這種武斷評價。但是，在面對之前，必須先通過幾道程序，探索不斷持續跑在前衛道路上的設計師。

《COMME des GARÇONS研究》

川久保玲為何如此令人動容？

出版時間︰2013.10.03
作 者︰南谷繪里子 Eriko Minamitani
定 價︰300元


川久保玲為何如此令人動容？
首本剖析COMME des GARÇONS祕密的教科書
從未知的形狀、不對稱結構的衣版，探索她前衛的創造原點——「不明的根源」
川久保玲親自審閱、井上嗣也裝幀設計、官方認可決定本！

「我喜歡惡搞布料。」
「我想要設計前所未有的衣服。」
「我不是進行破壞，只是附加嶄新解釋或可能性而已」
「與其遭到漠視，不如遭到貶斥。」
——川久保玲


羅蘭巴特在《流行體系》一書中指出：
「能夠閳述樣式的字彙只有兩個：一是『流行』，一是『過時』。」
承認西方時尚中不存在的事物是流行，等於承認自己以往架構而成的事物是「曾經的流行」，也就是過時，意味將自己的時尚逼上死路。

從1982年至今，COMME des GARÇONS飽受褒貶兩極的評價，
既有熱烈的支持，認為「時尚界唯有川久保玲是萬丈光芒的」，
也有嘲諷訕笑，認為她「沒有見過世面」。
這類極端的評價，或許是前衛的宿命。


川久保玲（Rei Kawakubo），1942年出生於東京，畢業於慶應義塾大學，是受嬉皮文化洗禮的世代。遊走在時尚和藝術邊界的川久保玲，自小未曾碰觸也從沒受過正式的服裝設計訓練。1969年，在原宿公寓的一室中，她和兩位工作者開始公寓品牌「COMME des GARÇONS」，1973年成立公司，至今除擔任主要設計師之外，同時兼任總經理，以企業家之姿面對品牌經營。她的店面沒有櫥窗，也沒有窗戶，對不認識COMME des GARÇONS的人而言，完全無法預測店內擺放哪些商品，這是前所未見的商業模式。通常應該開放給大眾的時尚系列作品發表會，她也將出席貴賓嚴選到只剩五分之一，可以看出她刻意回歸封閉空間的決心。不曾為了擴大企業規模而增開店面，也不利用知名度、多元化，開發一般消費者容易接受的商品，更不進行多品項的授權事業，她的經營方針在於防止形象的無限擴散。

1981年COMME des GARÇONS進軍巴黎，82年的時裝週是她在國際舞台綻放光芒的起點，《紐約時報》以「日本襲來的新浪潮」讚譽她和同期展出的山本耀司（Yohji Yamamoto）。「黑色」、「破壞」、「不對稱」是COMME des GARÇONS的特有風格，COMME des GARÇONS是西方服飾體系與日本文化的混血產品，在外形上強調平面及空間構成，在結構中融入現代的建築美學概念，纏繞人體的多層次結構，以及抽象的平面圖案設計。她的構思源頭不是來自於穿著衣服或是裝飾著衣服的身體，而是設計衣服本身。穿上衣服後看起來知性或是性感她也從不在意，重要的是穿著COMME des GARÇONS所呈現出的「接受嶄新事物」、「具有自由價值觀」的獨立精神。在創造的現場，她始終保持著身體的零度，穿著主體不存在的冷酷觀點，彷彿規範穿著者，同時亦為遏止設計的僭越。這可說是川久保玲的美學，也讓她成為全球服裝設計師中最前衛的女性。1983年川久保玲獲得每日新聞時尚設計獎（Mainichi Fashion Award），1987年獲得美國時尚技術學院（fashion institute of technology）的榮譽學位。

被稱為「破壞主義者」的川久保玲，是針對西方時尚第一線根深柢固的製作偏見，拋出最激烈質疑的設計師。可是她究竟破壞了什麼呢？是樣式體系、時尚的美學規範，還是女性性的神話呢？本書並非探討川久保玲究竟破壞了什麼，而是探討川久保玲打算創造什麼，來循序檢證COMME des GARÇONS。

我們將面對的第一線現場，存在著「創造」行為和「破壞」行為，這種表裡一體的關係。在面對現場時，我們是否還能夠持續稱川久保玲為「破壞主義者」呢？……這些問題都將在書中一一解答。

本書同時公開川久保玲長達22年間的創作活動實績和特徵，展開從嶄新的設計論證到身為企業家的獨特經營策略、行銷理論，是最接近川久保玲身為尖端時尚產業經營者面貌的「COMME des GARÇONS論」決定版！

南谷繪里子前《ELLE JAPAN》總編輯─剖析
井上嗣也……COMME des GARÇONS企業形象藝術指導——裝幀
安郁茜建築師
許舜英奧美時尚首席創意長
馮亞敏喜事國際時尚集團執行長——推薦 



 ＜作者簡介＞

南谷繪里子 Eriko Minamitani
學習院大學經濟學部、紐約州立大學FIT（Fashion Institute of Technology）、FBM科（Fashion Buying and Merchandising）畢業。曾任職伊藤忠Fashion System紐約特派員、World公司等，擔任海外時尚計畫的開發。曾任《ELLE》總編輯。現為玉川大學兼任講師、IFI講師，致力於時尚教育。共同著作有《東京、巴黎、紐約──時尚都市論》

 ＜譯者簡介＞ 

蔡青雯
慶應義塾大學美學美術史系學士。目前專職口譯與筆譯工作。最樂在其中卻總是只能垂涎興嘆的筆譯經驗為緯來電視台《料理東西軍》的字幕翻譯。其他譯作有藝術大師世紀畫廊《尤特里羅》、《霍爾班》、《福拉哥納爾》（閣林出版）；《藝術與城市──獨立策展人十五年的軌跡》（田園城市出版）；《圖說西洋建築史》（臉譜出版）；《美學企業力》（商周出版）。


 ＜選書．設計＞ 

王志弘
1975年生於台北。1995年復興商工廣告設計科畢業，2000年成立個人工作室，並先後於2008年、2012年與出版社合作，自創INSIGHT、SOURCE書系，以設計、藝術為主題，引介如佐藤可士和、荒木經惟、原研哉、草間彌生、橫尾忠則等人之著作。設計作品曾六度獲台北國際書展金蝶獎之金獎、香港HKDA DesignAwards葛西薰評審獎與銀獎，並入選東京TDC。



＜目錄＞

Ⅰ、COMME des GARÇONS破壞了什麼？

Ⅱ、創造的規則
2-1 衣版的冒險
A不對稱的結果
B斜線，自由的契機

2-2 尚未／已經
A野性的眼神
B未完成，豐富的偏移
C襤褸服的嶄新
D告別物語

2-3 BODY MEETS DRESS
A解體和禁欲主義
B身體的零度
C身體性的咒縛和嬉戲

2-4 時尚設計的真實

2-5 界線上的舞蹈

Ⅲ、商業也是創作的一環

Ⅳ、我是反抗的
4-1 性別的

4-2 強度的檢證
A穿洞
B夾克上的胸罩
C黑的表象
D對創造的決心

4-3 憤怒的性

4-4 超越的性別

4-5 龐克精神

Ⅴ、穿著COMME des GARÇONS

Ⅵ、像個男孩