創造的規則
時尚設計是追求嶄新服飾形式的行為,因此,當前衛設計出現時,原本最新流行的風格將遭逼退,淪為過時之物,產生顯而易見的世代交替。一種樣式的誕生,意味著驅逐過往樣式,宣告過往樣式的死亡。香奈兒確信這種循環能讓自己稱心如意。她說道:「我選擇這項職業(時尚設計師),扮演革命性角色,並非想要打造自己中意的事物。我的最大願望是趕走時尚中那些我看不順眼的事物。」當她推出嶄新樣式時,以往長期呵護培養而成的傳統樣式世界,成為陳腐的過時事物,旋即遭到掩埋。「曾經的流行」只是一種過往時間的表象。樣式的新舊交替是一場慘烈的生死決鬥。
一九八二年COMME des GARÇONS所提示的嶄新樣式(破洞、破綻、鉤裂),獲得美感認同。因為這種前衛感性的誕生,立即遭到打壓的老舊樣式,就是歐洲孕育的時尚「傳統」吧。因此,辛辣批判COMME des GARÇONS,起因於時尚帝國基盤遭受威脅,擔憂基盤動搖而嚴陣以待,表明對COMME des GARÇONS的敵意。
認同破洞毛衣、左右不對稱的單袖夾克是嶄新的雅趣,其實也反應出對筆挺漿直無皺痕的完美禮服,感到過時、死板。
在羅蘭.巴特(Roland Barthes)的著作《流行體系》(Système de la mode)中,指出「能夠闡述樣式的詞彙只有兩個,一是流行(à la mode),一是過時(dé modé)」。
承認西方時尚中不存在的事物是流行,等於承認自己以往架構而成的事物是「曾經的流行」,也就是過時,意味著將自己的時尚逼上死路。
從一九八二年至今,COMME des GARÇONS飽受褒貶兩極的評價,既有熱烈的支持,認為「時尚界唯有川久保是光芒萬丈的」,也有嘲諷訕笑,認為她「沒見過世面」。
這類極端的評價,或許是前衛的宿命。然而,香奈兒使用單面平紋布、寶石仿冒品,對抗二十世紀初期極致奢華的高級訂製服,遭到保羅.波烈(Paul Poiret)毒舌批評為「窮酸的奢侈品」。然而,這種現象並非僅存於時尚界。在藝術界,印象派初期畫家所描繪的光和水遭到鄙視,認為難登藝術大雅之堂;杜象的便器作品《泉》,即使獲准在美術館中展示,卻被隱沒在會場的角落。嘗試實驗的人通常必須接受責難的洗禮。意欲顛覆長久承繼的傳統,必須通過以正統自居者砲火攻擊的考驗。
所以,我們在COMME des GARÇONS出現的場合中,能夠看見流行的誕生,以及這個品牌和已成歷史的既存樣式之間的權力鬥爭。巴黎時裝週的制度是以優雅、奢華、高級打造而成的時尚帝國,在無以撼動的美學規範下所背書的設計,每季生產、消費;再由時尚記者負責將這些訊息傳播到世界各地,並掀起話題。但是,做為反時尚旗手的COMME des GARÇONS,則端出全新的服裝觀點,企圖改變這樣的價值。這個挑釁的對立結構,並不難想像。這個弔詭的結構,根植在這種激烈對立的反感(甚至可說是憎惡)之上,憎惡之根越深越紮實,則COMME des GARÇONS獲得的矚目程度就越高、越茁壯。面對迎面襲來的緊張感和能量,川久保以更淬煉的前衛性回擊,形成爆發力十足的運動力學。
不過,川久保強調:「(針對『污染巴黎街道、毫不手軟的黑色服裝』等媒體的反感)與其遭到漠視,我更樂見貶斥或是責難。我喜歡得到反應,即使是批判、失焦的攻擊。總之,有批評才有刺激。」
無論批判內容為何,川久保本人都欣然接受,肯定巴黎時裝週享有批判的自由,並積極面對這座競技場,所以,我們無須在這些對立結構上不停打轉,反而應該對在砲火洗禮下、仍然抬頭挺進下一座舞台的COMME des GARÇONS,剛柔並濟地守護這股對創造的活力和熱情。事實上,媒體並非一面倒地情緒性反應,齊將矛頭對準她。有些媒體積極支持嶄新美感的到來。
這些媒體主要都是美國媒體。美國時尚只產出克萊爾.麥卡德爾(Claire McCardell)所設robe de chambre COMME des GARÇONS等設計精緻、卻容易入手的品牌,讓COMME des GARÇONS切換成為設計性更強的品牌。一九八二年,她在巴黎設立子公司,同時在艾蒂安.馬塞爾(Étienne Marcel)街上開設直營店。一九八三年在紐約蘇活區開設直營店。翌年,她推出第二個男性品牌COMME des GARÇONS HOMME PLUS。
大約一九八二年前後,巴黎時裝週舉辦第三次時裝秀。這個時期COMME des GARÇONS不再只有高媒體矚目度,企業架構也越來越充實,甚至在歐美開設據點。
對巴黎時裝週這項時尚盛典而言,推出全新體驗的衣服,並提出美感的嶄新解釋,促使COMME des GARÇONS立即成為具有破壞主義的前衛設計師。此後二十年至今,川久保仍是備受矚目的前衛設計師。
川久保被稱為「破壞主義者」,可是她究竟破壞了什麼呢? 閱讀那些認為川久保和COMME des GARÇONS具有破壞性的各類文獻,都十分表面且語意含糊。因為服裝的中心軸線偏移了、有開洞、有破損,所以就具有破壞性嗎?還是因為相對於奢華、附庸風雅的時尚,襤褸的服裝具有破壞性嗎? 川久保究竟打算破壞什麼呢?是樣式體系、時尚的美學規範,還是女性性的神話呢?
香奈兒具有清楚的意識,明言:「我的最大希望,就是將我厭惡的東西趕出時尚界。」但是,川久保的攻擊矛頭朝向何處? 她打算破壞什麼呢? 即使遭到猛烈的批判,她仍然抱持著肯定態度,甚至覺得「與其遭到漠視,不如遭到貶斥」,而欣然接受的川久保,縱使她強忍責難,卻遍尋不著她設下任何破壞裝置,或是打算破壞既有事物的任何痕跡。反而,對於不同主義主張、卻心懷相同大志而努力的同業,川久保從未諷刺批評。
「我不是進行破壞,只是附加嶄新解釋或可能性而已,」斷言這樣的設計師是破壞主義者,或許過於武斷。
將破壞風格標籤貼在COMME des GARÇONS上,似乎已經理所當然。未來,我們將面對這種武斷評價。但是,在面對之前,必須先通過幾道程序,探索不斷持續跑在前衛道路上的設計師。
《COMME des GARÇONS研究》
川久保玲為何如此令人動容?
出版時間︰2013.10.03
作 者︰南谷繪里子 Eriko Minamitani
定 價︰300元
川久保玲為何如此令人動容?
首本剖析COMME des GARÇONS祕密的教科書
從未知的形狀、不對稱結構的衣版,探索她前衛的創造原點——「不明的根源」
川久保玲親自審閱、井上嗣也裝幀設計、官方認可決定本!
「我喜歡惡搞布料。」
「我想要設計前所未有的衣服。」
「我不是進行破壞,只是附加嶄新解釋或可能性而已」
「與其遭到漠視,不如遭到貶斥。」
——川久保玲
羅蘭巴特在《流行體系》一書中指出:
「能夠閳述樣式的字彙只有兩個:一是『流行』,一是『過時』。」
承認西方時尚中不存在的事物是流行,等於承認自己以往架構而成的事物是「曾經的流行」,也就是過時,意味將自己的時尚逼上死路。
從1982年至今,COMME des GARÇONS飽受褒貶兩極的評價,
既有熱烈的支持,認為「時尚界唯有川久保玲是萬丈光芒的」,
也有嘲諷訕笑,認為她「沒有見過世面」。
這類極端的評價,或許是前衛的宿命。
川久保玲(Rei Kawakubo),1942年出生於東京,畢業於慶應義塾大學,是受嬉皮文化洗禮的世代。遊走在時尚和藝術邊界的川久保玲,自小未曾碰觸也從沒受過正式的服裝設計訓練。1969年,在原宿公寓的一室中,她和兩位工作者開始公寓品牌「COMME des GARÇONS」,1973年成立公司,至今除擔任主要設計師之外,同時兼任總經理,以企業家之姿面對品牌經營。她的店面沒有櫥窗,也沒有窗戶,對不認識COMME des GARÇONS的人而言,完全無法預測店內擺放哪些商品,這是前所未見的商業模式。通常應該開放給大眾的時尚系列作品發表會,她也將出席貴賓嚴選到只剩五分之一,可以看出她刻意回歸封閉空間的決心。不曾為了擴大企業規模而增開店面,也不利用知名度、多元化,開發一般消費者容易接受的商品,更不進行多品項的授權事業,她的經營方針在於防止形象的無限擴散。
1981年COMME des GARÇONS進軍巴黎,82年的時裝週是她在國際舞台綻放光芒的起點,《紐約時報》以「日本襲來的新浪潮」讚譽她和同期展出的山本耀司(Yohji Yamamoto)。「黑色」、「破壞」、「不對稱」是COMME des GARÇONS的特有風格,COMME des GARÇONS是西方服飾體系與日本文化的混血產品,在外形上強調平面及空間構成,在結構中融入現代的建築美學概念,纏繞人體的多層次結構,以及抽象的平面圖案設計。她的構思源頭不是來自於穿著衣服或是裝飾著衣服的身體,而是設計衣服本身。穿上衣服後看起來知性或是性感她也從不在意,重要的是穿著COMME des GARÇONS所呈現出的「接受嶄新事物」、「具有自由價值觀」的獨立精神。在創造的現場,她始終保持著身體的零度,穿著主體不存在的冷酷觀點,彷彿規範穿著者,同時亦為遏止設計的僭越。這可說是川久保玲的美學,也讓她成為全球服裝設計師中最前衛的女性。1983年川久保玲獲得每日新聞時尚設計獎(Mainichi Fashion Award),1987年獲得美國時尚技術學院(fashion institute of technology)的榮譽學位。
被稱為「破壞主義者」的川久保玲,是針對西方時尚第一線根深柢固的製作偏見,拋出最激烈質疑的設計師。可是她究竟破壞了什麼呢?是樣式體系、時尚的美學規範,還是女性性的神話呢?本書並非探討川久保玲究竟破壞了什麼,而是探討川久保玲打算創造什麼,來循序檢證COMME des GARÇONS。
我們將面對的第一線現場,存在著「創造」行為和「破壞」行為,這種表裡一體的關係。在面對現場時,我們是否還能夠持續稱川久保玲為「破壞主義者」呢?……這些問題都將在書中一一解答。
本書同時公開川久保玲長達22年間的創作活動實績和特徵,展開從嶄新的設計論證到身為企業家的獨特經營策略、行銷理論,是最接近川久保玲身為尖端時尚產業經營者面貌的「COMME des GARÇONS論」決定版!
南谷繪里子前《ELLE JAPAN》總編輯─剖析
井上嗣也……COMME des GARÇONS企業形象藝術指導——裝幀
安郁茜建築師
許舜英奧美時尚首席創意長
馮亞敏喜事國際時尚集團執行長——推薦
<作者簡介>
南谷繪里子 Eriko Minamitani
學習院大學經濟學部、紐約州立大學FIT(Fashion Institute of Technology)、FBM科(Fashion Buying and Merchandising)畢業。曾任職伊藤忠Fashion System紐約特派員、World公司等,擔任海外時尚計畫的開發。曾任《ELLE》總編輯。現為玉川大學兼任講師、IFI講師,致力於時尚教育。共同著作有《東京、巴黎、紐約──時尚都市論》
<譯者簡介>
蔡青雯
慶應義塾大學美學美術史系學士。目前專職口譯與筆譯工作。最樂在其中卻總是只能垂涎興嘆的筆譯經驗為緯來電視台《料理東西軍》的字幕翻譯。其他譯作有藝術大師世紀畫廊《尤特里羅》、《霍爾班》、《福拉哥納爾》(閣林出版);《藝術與城市──獨立策展人十五年的軌跡》(田園城市出版);《圖說西洋建築史》(臉譜出版);《美學企業力》(商周出版)。
<選書.設計>
王志弘
1975年生於台北。1995年復興商工廣告設計科畢業,2000年成立個人工作室,並先後於2008年、2012年與出版社合作,自創INSIGHT、SOURCE書系,以設計、藝術為主題,引介如佐藤可士和、荒木經惟、原研哉、草間彌生、橫尾忠則等人之著作。設計作品曾六度獲台北國際書展金蝶獎之金獎、香港HKDA DesignAwards葛西薰評審獎與銀獎,並入選東京TDC。
<目錄>
Ⅰ、COMME des GARÇONS破壞了什麼?
Ⅱ、創造的規則
2-1 衣版的冒險
A不對稱的結果
B斜線,自由的契機
2-2 尚未/已經
A野性的眼神
B未完成,豐富的偏移
C襤褸服的嶄新
D告別物語
2-3 BODY MEETS DRESS
A解體和禁欲主義
B身體的零度
C身體性的咒縛和嬉戲
2-4 時尚設計的真實
2-5 界線上的舞蹈
Ⅲ、商業也是創作的一環
Ⅳ、我是反抗的
4-1 性別的
4-2 強度的檢證
A穿洞
B夾克上的胸罩
C黑的表象
D對創造的決心
4-3 憤怒的性
4-4 超越的性別
4-5 龐克精神
Ⅴ、穿著COMME des GARÇONS
Ⅵ、像個男孩
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